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解讀：中國最好的裁縫為什么大多在上海？

發(fā)布日期：2016-06-06
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　　幼年時家里有一本時裝雜志,，母親照著上面的樣子,，自己測量剪裁，在縫紉機上制作服裝,。在上世紀80年代的內(nèi)地小鎮(zhèn)上,，穿這樣的一身衣裳，簡直是時尚得不得了,。雜志的全稱如今我已經(jīng)忘記了,，但一定有“上?！眱蓚€字樣，而且,，家里來自上海的服裝雜志不止一本,，每本都翻得發(fā)皺，紙張像被煮熟了一樣,，吸滿了小家庭的煙火氣,。

　　這樣的情景，是一代人的集體記憶,。改革開放后,，單調(diào)的藍灰，再也不能滿足人們的需求,，上海引領了最早的服裝時尚,，內(nèi)地愛美的人，趨之若鶩,，紛紛效仿,。

　　但事實上，這并不是上海第一次走在服裝時尚的最前沿,，摩登的高峰出現(xiàn)在20世紀初——1910年代開始,，中國社會急劇變化，皇朝被推翻,，西方思潮涌入,，而服飾，是最容易體現(xiàn)人們觀念變革的物品,。革命人士和擁抱新社會的年輕人們,，需要用穿著打扮來體現(xiàn)自己的信仰與價值觀，再加上上海華洋雜居,，讓這里自然成為了中國服裝變革的溫床,。

　　裁縫哪里都有,，但上海裁縫,，不能再墨守成規(guī)，老樣子的衣服客人已經(jīng)不要了,，上海裁縫必須要創(chuàng)新,，做出客人要的新樣子，而且還要做得好,。

　　孫中山先生的中山裝,，就是在上海裁縫的手中逐漸演變形成的。關于中山裝設計細節(jié)的記載有多個版本，但基本的過程已經(jīng)得到公認：當年孫中山在日本與上海之間往返,，他帶著日本學生制服,、鐵路工人工裝，或者英國獵裝之類的服裝,，要上海的裁縫以這些制服為基礎,，加上他自己的設計，最終完善成為了后來我們看到的中山裝,。

　　女性服裝的變革,，更加離不開上海裁縫，如今中國女裝的代表——旗袍,，就是在上海灘上各家裁縫店里,，一步一步演變而來。

　　上海裁縫,，是中國第一代時裝設計師，在他們的手中,，服飾有了時代的特征，承載著當時人們的情感與追求,。上海裁縫,，不僅要手巧，還要心巧,，懂得時代的潮流,，懂得各色人等的心思，懂得衣服不僅僅是衣服,，還是一種文化。

　　現(xiàn)在,，上海仍然是中國時裝行業(yè)最重要的據(jù)點，每年的上海時裝周上,，本土設計師都會拿出自己的作品，上海設計師延續(xù)了上海裁縫兼容并包,、大膽創(chuàng)新的傳統(tǒng)，保持了中西合璧的上海特色,。

　　只有手藝沒有心思的,，一定不是上海裁縫。

　　中國第一代時裝設計師

　　上海是一座移民城市，不同地方來的人帶著自己的看家本事闖世界,，而江南人，雙手靈活,、心思細密,，他們擅長的是手工活計。寧波,、揚州,、蘇州一帶來的裁縫師傅，特別受到上海人的歡迎,，老上海的裁縫鋪子,，幾乎都是這三地裁縫開的，特別是在20世紀20年代初,，裁縫鋪子的數(shù)量越來越多,，服裝行業(yè)很是興旺。據(jù)當時的統(tǒng)計,，上海西服店有700多家,，其中榮昌祥、培羅蒙,、鴻翔等，已經(jīng)是家喻戶曉的名牌,。

　　在此之前,，中國平民百姓對服裝的要求，僅限于功能性,，只有到婚喪嫁娶時,，才有特別的講究。因此早期的好裁縫,，主要是為宮廷服務,。位于北方的朝廷，從江南一代招募了很多裁縫,，專為朝廷以及京城達官貴人的家屬制作衣服,。皇朝結(jié)束后,，大批皇家裁縫流散民間,，自然就落腳到了像上海這樣的大都市。

　　早期上海灘上的裁縫,，可以簡單分成兩類：一類制作洋服,，一類制作傳統(tǒng)中式服裝,。前一類裁縫，也被叫作“紅幫裁縫”,。為何叫作“紅幫”?上海當時被西方列強分割,，特別是早期的荷蘭殖民者，頂著一頭紅發(fā),，中國人就以“紅毛”來代指洋人,，幫洋人做衣服的裁縫，或者做西式服裝的裁縫,，就被叫做“紅幫裁縫”了,。

　　紅幫裁縫以寧波人為主，他們中很多人都是十來歲就離開家鄉(xiāng)到上海投奔親友,，跟著老師傅當學徒,，直到自己成長為成熟的裁縫?？梢哉f,，紅幫裁縫的出現(xiàn)，是中國現(xiàn)代時裝的萌芽,，后來出現(xiàn)的鴻翔時裝公司等民族服裝品牌,，都與紅幫裁縫有著深厚的淵源。

　　事實上,，紅幫裁縫真正為洋人做衣服的并不多,，因為當時上海有身份的洋人，大多從國外帶來自己的裁縫,。不過,，洋裁縫一般會雇用助手，慢慢地,，西式裁剪得以流傳,。而紅幫裁縫主要的顧客，是那些需要與洋人打交道的中國人,，比如外國公司的中國職員,、生意人等等。

　　當然,，穿西服的,，還有抱著革命情懷的中國年輕人。早在19世紀末,，維新派代表康有為就曾上書請求“斷發(fā)易服”,，出國留學的中國年輕人，到了國外就趕快穿上西服,，以表明自己熱心變革的決心,。

　　到了20世紀初，正在為革命籌措的孫中山,，也想用服裝來伸張自己的革命思想,，他創(chuàng)造了一種富含政治含義的服裝——中山裝。關于中山裝如何誕生,，有幾種不同的說法,，但可以肯定的是，上海裁縫參與了其中的設計和制作,，與孫中山一起完成了這件作品,。

　　孫中山讓他的這件衣服，承載了自己的政治理想,，可以說,，中山裝遠遠超越了服裝功能，簡直就像一幅寫滿宣言的旗幟——中山裝的立領,，代表著民族特色,，是它與西服最大的區(qū)別。后襟為一整片,，中間不分剪,，代表統(tǒng)一完整國家的建國理想。前襟的四個口袋,，寓意士農(nóng)工商職業(yè)平等,、重視禮義廉恥思維文明。五粒紐扣,，則是“五族共和”“五權(quán)憲法”思想,。袖口的三粒紐扣，寓意三民主義,。前襟兩個口袋的筆架型袋蓋,，表示知識分子在革命中的重要作用。

　　當然,，中山裝這六大辨識特征,，摻雜了其他人的解讀，不一定完全是孫中山先生的設計,，但無論是穿的人還是看的人,，顯然都不僅僅把中山裝當作一件簡單的衣服，而是一件“政治服裝”,。

　　不過,，中山裝最終沒能成為普通人日常穿著的服裝式樣，這不僅因為它的款式比較嚴肅拘謹,，還因為中山裝對面料和工藝的要求很高,，做一件中山裝價格不菲,，并不是多數(shù)人能夠承受的。

　　靠品質(zhì)做贏洋裁縫

　　從某種意義上說,，上海裁縫參與了中國社會最重要的一次變革,，并在其中起到非常重要的作用。中國第一家時裝公司,，也是在那樣一個風云際會的時代誕生,。

　　今年83歲的金泰鈞，是鴻翔時裝公司創(chuàng)始人之一,、金儀翔的兒子,，也是老鴻翔最后的見證者。

　　1917年,，金鴻翔,、金儀翔兩兄弟創(chuàng)辦鴻翔，一開始規(guī)模很小,，僅僅是兩兄弟加幾個徒弟,。鴻翔是紅幫裁縫店，專做西服,，除了男士西服,，也做女士西服。鴻翔非常注重工藝和品質(zhì),，對服裝制作的質(zhì)量把控十分嚴格,。

　　金泰鈞先生回憶說，他很小就在店里幫忙,，對父輩兩位創(chuàng)始人的行事風格很了解,。一般店家都害怕挑剔的顧客，鴻翔就有這樣一位顧客,，非常挑剔,，每次做好衣服，起碼要修改兩三次,。年少的金泰鈞跟父親說,，這顧客老是要改，下次收他價格高一些,。但金儀翔卻說,，有挑剔的顧客才有好裁縫，如果顧客個個都是好好先生,，樣樣說“蠻好蠻好”,，裁縫的技術(shù)就不可能進步。

　　對服裝制作的精益求精,，讓鴻翔做出了名氣,，回頭顧客多,，新顧客更多。到1930年代,，鴻翔已經(jīng)成為中國規(guī)模最大,、知名度最高的民族服裝企業(yè)，員工多達300多人,。鴻翔不僅在南京西路上有了自己的店面，還培養(yǎng)了大批紅幫裁縫,，這些學徒后來又自立門戶,，開出關云、星霞,、鴻霞,、造寸、萬國,、志云,、飛云等服裝店，這七家店與鴻翔一起,，被評為時裝業(yè)的“甲級店”,，時稱“南京西路八大甲級店”。

　　當時上海西服制作,，有中國裁縫和西洋裁縫兩種人,，西洋裁縫認為西服制作的技術(shù)是由他們帶到上海，往往自視甚高,，但其實聰明的中國裁縫,，已經(jīng)青出于藍。上海各路名流,，都是鴻翔的顧客,，宋氏三姐妹常常在鴻翔做衣服，外國人也到鴻翔做衣服,。慢慢地,，中國裁縫擠占了洋裁縫的市場，再加上戰(zhàn)爭逐漸平息,，很多洋裁縫回國,，本土服裝行業(yè)則越來越興旺。1933年美國芝加哥世博會,，鴻翔送了6套旗袍參加,，榮獲銀獎，載譽而歸,。

　　1944年,，只有十多歲的金泰鈞先生正式成為鴻翔的員工,，先學習設計和技術(shù)，后來成為產(chǎn)品設計方面的負責人,。在南京西路上,，金泰鈞先生有一間寬敞的辦公室，與一名猶太籍的服裝設計師,、一位外國試樣模特一起工作,。金先生自小喜歡畫畫，原本打算考上海美專,，因當時美專正在鬧丑聞而放棄,。進入公司后，他跟著猶太設計師學習服裝設計,，跟著老裁縫們學習制作,，加上自己的聰慧，很快掌握了服裝設計和制作技藝,。

　　身在時尚之都,，鴻翔的服裝必須跟上最新潮流，當時的說法是,，巴黎的潮流與上海只有3個月的時差,，因為從巴黎到上海的旅程就是3個月。為了獲得最新的資訊,，金泰鈞訂閱了許多像Vogue,、Harper’s、Bazaar這樣的時尚雜志,，他中學就讀的是育才公學,，英文教學，在語言上完全沒有障礙,。除了看雜志,，金泰鈞還經(jīng)常去看好萊塢電影，就是為了看電影中演員的服裝,。金先生記憶力超群,，看完電影后，回到家就能把男女主角的服裝畫下來,，如果沒記全,，就再去看一遍。

　　金泰鈞先生展示了一本他多年前繪制的服裝制版圖稿,，上面詳細標注了一件服裝各個部位的計算公式,，繪圖的工整精細，就好像是今天電腦繪制的一樣。金先生說,，如果他繪制的圖樣裁縫師傅看不懂，他不怪師傅,，而是怪自己沒畫清楚,，馬上改進自己的圖樣。從這本珍貴的手繪資料,，就能窺見當初鴻翔在工藝上的精益求精,。

　　靠著款式新穎、質(zhì)量上乘,、工藝講究,，鴻翔發(fā)展很快，品牌影響力也越來越大,，對于老上海人來說，鴻翔就代表著一身講究時髦的衣服,。解放后,，社會變化讓鴻翔的經(jīng)營遇到了困難，但在最困難的時候,，還是精湛的技藝,，救了鴻翔,。

　　1950年代初,，昔日的“南京西路八大甲級店”均已經(jīng)營慘淡,，其中三家倒閉,，鴻翔雖然還做一些人民裝,、布襯衫,，但也快要開不出員工工資,，一些老員工，因為對鴻翔有感情而留了下來,。這時，大批蘇聯(lián)專家來到中國,，這些蘇聯(lián)人很快發(fā)現(xiàn),，上海裁縫做的西服，質(zhì)量好又便宜，于是大批大批地訂購帶回蘇聯(lián),。政府發(fā)現(xiàn)了這個現(xiàn)象,，將業(yè)務交給一些服裝店。金泰鈞帶著樣衣給負責此事的人看,，鴻翔的工藝遠遠好過其他小店,，鴻翔因此得到了訂單，支撐過了低谷,。

　　手藝人的體面

　　如今,，鴻翔、龍鳳,、第一西比利亞,、亨生等誕生于上世紀初的上海服裝品牌依舊存在，1950年代公私合營后,，歸屬于開開集團,。

　　讓人感到可惜的是,，這些有近百年歷史的老字號服裝品牌,，到今天卻不復當年的風光，其中的原因有時代變化受到的沖擊,，也因為手工服裝制作,，不再是一個吸引年輕人的職業(yè)。

　　但在70年前,，做一個好裁縫,，無論是經(jīng)濟收入還是社會地位，都是不錯的,。據(jù)金泰鈞老先生回憶,，當時女裝服裝店分甲乙丙三個級別，不同級別服裝店里的裁縫,，拿不同級別的工資,。同樣做一件毛呢大衣，甲級店裁縫拿20元,，乙級店裁縫拿16元,，依次打八折。每天開店之前,，鴻翔制作的每一件衣服,，負責質(zhì)量管理的金儀翔都要一一過目檢查，做得好的,，金老板當場發(fā)一張券,，這張券到財務那里就能兌換獎金,，最高的獎金，可能比做這件衣服的工資還要多,。

　　一個裁縫如果一個月做10件衣服,，收入約150元，而當時銀行普通職員的工資,，不過是100元出頭,。正因為有這樣的收入，寧波,、蘇州鄉(xiāng)下的家庭,，才愿意讓少年們到上海學徒，就算學徒幾年既辛苦又沒有收入,，但只要出師,，開始掙錢，回報就會相當豐厚,。那時候的上海裁縫,，往往是成家后將妻子孩子留在老家務農(nóng)，自己在上海賺錢,，一個人的工資就夠一家大小的開銷,。

　　服裝行業(yè)淡旺季非常明顯，號稱“三春靠一冬,，冬季開夜工”，到了夏季,，服裝店就生意清淡,。但好裁縫是服裝店的根基，金泰鈞先生說,，為了留住裁縫,，鴻翔保證裁縫們四季開工，夏季做出現(xiàn)貨,，慢慢賣,。這樣，裁縫師傅收入得到了保證,，也就不會經(jīng)常流動了,。

　　盡管屬于服務性行業(yè)，但那個時候的裁縫,，特別是為上流人士定制服裝的裁縫,，都得到了客戶和社會的普遍尊重，講究的人家,，甚至離不開這些裁縫,。

　　1949年前夕，大批上海人移居香港，部分上海裁縫也陸續(xù)跟著客人到香港繼續(xù)經(jīng)營,。電影《花樣年華》的故事,，就是基于這樣的背景，張曼玉身上20多件精致的旗袍,，才有了現(xiàn)實的基礎,。被稱為“上海最后一位老裁縫”的褚宏生老先生，今年已經(jīng)98歲,，提起他當年短暫的香港生活,，卻仿佛近在眼前。褚宏生老家在蘇州吳江,，16歲時到上海朱順興裁縫店當學徒,，朱順興裁縫店后來經(jīng)歷公私合營，改組為現(xiàn)在的龍鳳旗袍,?！疤量嗵量啵也辉敢?，就回來了,。”褚宏生老先生擺著手說,。

　　香港原本是個南國小城,，開放和時尚程度遠遠不及上海，上海裁縫到香港后,，將國際時尚也帶到了香港,。當時，上海裁縫的收費,，比香港本地裁縫貴,，印度裁縫，則比香港裁縫還便宜,。

　　80歲時,，這位曾為影星胡蝶做旗袍，曾進杜月笙家量尺寸的褚宏生先生,，參與創(chuàng)立了瀚藝旗袍品牌,。今年4月，外灘22號,，瀚藝在首屆上海高級定制周上的走秀活動,，褚宏生先生著一身白色中式禮服亮相，串聯(lián)起兩個時代的記憶,。

　　在瀚藝藝術(shù)總監(jiān)周朱光先生看來,，20世紀30年代,，上海成為時尚之都，上海裁縫功不可沒,。好裁縫與好顧客相輔相成,，“有需求才會有好裁縫，中國當時的富裕階層,、知識精英都在上海,。”周朱光與老裁縫們打交道,，發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象——這些老裁縫說,，他們從來不會給自己家里人做衣服，顧客一定要是懂衣服的,，衣服才做得好,。

　　可以說，中國當時西服做得最好的裁縫,，都在上海,。1949年建國后，周恩來總理專門請一批上海裁縫到北京,，為外交人員定制西服,。1956年，上海的波緯,、造寸,、藍天、雷蒙,、鴻霞,、萬國、金泰7家服裝店遷京,，與中央辦公廳附屬加工廠合并組成了北京紅都時裝公司，為歷任國家領導人制作服裝,，紅都早期的裁縫,，幾乎都是上海裁縫。

　　新裁縫的好時代

　　如今,，人們?nèi)粘４┲囊路?，都已?jīng)工業(yè)化生產(chǎn)，裁縫這個手藝,，僅在定制服裝這個比較小的商業(yè)形式中保留下來,。在瀚藝的服裝制作間里，記者看到了今天還在堅持手工制作的裁縫們,，盡管已經(jīng)借助了不少現(xiàn)代工具,，但這種定制裁縫,，依然保留了匠人精神。

　　什么樣的裁縫才是好裁縫?周朱光說,，好的裁縫,，天天都在想這一件事情，幾個月前客人量下的尺寸,，他都能隨口報出,。“做衣服就像修行一樣,，需要全神貫注,。”

　　瀚藝的制作間,，在上海靜謐的安化路上一處民宅的底層,，門面小，走進去卻很開闊,。這里并非鬧市,，卻有客人不畏周折尋去，要的就是一件合體而精致的衣服,。

　　近幾年,，定制服裝成為風尚，除了像瀚藝這樣傳承了老上海定制服裝匠人精神的品牌,，也有不少年輕的定制設計制作師,，在服裝中融入了現(xiàn)代元素，甚至將服裝定制和個人形象管理結(jié)合在一起,。

　　楊明明就是一位形象設計師和禮儀教育專家,，在為客戶設計形象的時候，她發(fā)現(xiàn),，帶有旗袍元素的中式禮服,，常常會讓中國女性體現(xiàn)出特殊的美感。楊明明說,，現(xiàn)代中國女性,，需要扮演不同的社會角色，在不同的場合下,，她們需要不一樣的個人形象,，自然也需要不一樣的服裝。為此,，楊明明創(chuàng)立了“楊明明那旗袍”品牌,，為客戶定制禮服。

　　在設計上,，楊明明借鑒了大量西方禮服的元素,，讓服裝既保留了中裝的內(nèi)涵,，又體現(xiàn)著現(xiàn)代氣息，而且便于穿著,。在楊明明看來,，現(xiàn)代人的旗袍，就應該是現(xiàn)代的樣子,，如果馬路上走過一個人,，穿著1930年代式樣的旗袍，會讓周邊的人覺得格格不入,，“穿越感是很可怕的”,。楊明明的定制服裝，大膽地使用西方進口面料,，東西方服裝元素的嫁接,，常常給“懂面料”的顧客帶來驚喜。

　　另一家藏身于太原路洋房中的定制作坊,，主人是上海女孩葉青,。葉青的曾祖父一代，也算是舊上海富裕家庭,，到祖父母一代,，還保留著大戶人家的習慣。葉青小的時候,，每到過年,，就有拎包的裁縫上門，為一家大小量體做衣服,。奶奶,、外婆身上漂亮的旗袍，在葉青心中留下難以抹去的印象,。

　　大學里葉青學的是財會，畢業(yè)后進入世界500強企業(yè),，幾年里做到了財務高管的位置,。不過，財務工作并沒有讓葉青感到快樂,，工作幾年后,，她辭了職,，想學點什么,，改變既有的生活方式。

　　兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈,，葉青拾起幼時鐘愛的畫筆,，發(fā)現(xiàn)自己最愛的是設計和服裝。2013年,，葉青赴意大利馬蘭戈尼國際設計學院研修時尚買手,、服裝設計課程。買手在國內(nèi)是一個比較新鮮的職業(yè),，但在西方已經(jīng)相當成熟,。買手不僅要掌握時尚資訊,、懂得服裝設計，還要懂市場,。時尚買手要能預判流行趨勢，有能力引導設計師的設計,。

　　這個時候，葉青創(chuàng)立了“婉珺璽”品牌,，制作中國風的旗袍和禮服,。葉青首先從自己的需求中看到了定制服裝的市場。作為職業(yè)女性,、都會女性,，葉青希望有一件衣服,，既體現(xiàn)自己的審美趣味,，又帶有濃厚的中國風情，而且做工講究，還能適合日常穿著。市場上,，真正能滿足這些需求的產(chǎn)品不多,。

　　葉青的判斷沒有錯,，很快，氣味相投的顧客們就找到了她,，客人口口相傳,，讓這個沒做過廣告的品牌找到了自己的消費對象。像葉青這樣的新一代上海裁縫,，其實已經(jīng)超越了手藝人的概念,，他們把設計、制作,、時尚研究,，甚至心理學融會貫通在一起,，給顧客提供個性化的服裝,。

　　工匠是時代的產(chǎn)物,，好裁縫也是時代的產(chǎn)物。現(xiàn)在,，是好裁縫迎來的又一個好時代;好裁縫,，又見到了懂他們手藝的人,。