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2017秋冬男裝周擁抱年輕群體時裝周價值面臨重塑

發(fā)布日期：2017-02-06
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　　2017年伊始,，冰天雪地并未冷凍新一季秋冬男裝周燃起的時尚熱潮,。

　　今年的首秀于1月6日在倫敦拉開帷幕，英國著名時裝設計師VivienneWestwood攜男裝品牌回歸倫敦男裝周,，延續(xù)青年前衛(wèi)設計;接下來開啟的是米蘭男裝周,，Giorgio Armani、Prada展示了新男裝設計,，意大利品牌正在擁抱新變化;在下一站巴黎,，Balenciaga、Valentino和Hermés上演男裝大秀,，秀場最是紛繁;最后在紐約,，Hugo Boss、Ralph Lauren迎來男裝周的落幕,。

　　與此同時,，近幾年重量級品牌陸續(xù)退出男裝周也折射出其危機。失去了Burberry的倫敦男裝周,、沒有Gucci參與的米蘭男裝周,，或多或少給人帶來沒落之感，背后反映的則是越來越多的品牌和設計師對男裝周價值的質疑,。在全球奢侈品市場走低的當下,，時裝周的投資回報率不如以往。于是,，多個品牌將男裝和女裝秀進行合并,，以男女裝同臺演繹的模式來降低成本。

　　“節(jié)流”之外,，男裝品牌們也在“開源”上踴躍嘗試,，欲抓住千禧一代年輕人的時裝心。例如借勢時尚博主,、網(wǎng)絡紅人提升品牌知名度;加入青春元素,、亞文化來引爆年輕人的朋友圈;采取“即看即買”模式,，發(fā)布會結束之后便發(fā)售新品。

　　以往專業(yè)屬性的時裝周如今吸引越來越多的消費者,，品牌商們也不遺余力地探索新的連接方式,，同時，新鮮的做法也引來頗多爭議,。但不能否認的是,，時裝周的格局和價值正在被重塑。

　　擁抱年輕群體

　　在充滿變革與衰落之聲的男士時裝周,，傳統(tǒng)的男裝品牌面臨的一大難題便是如何吸引年輕人的目光,。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長的80后、90后乃至00后,，都是設計師們考慮的消費對象,。

　　本屆男裝秀中不乏新鮮元素，Dolce&Gabbana的秀場無疑是對粉絲經(jīng)濟的又一次大膽嘗試,，T臺上的男模們除了專業(yè)的模特隊之外,，還有來自世界各地的年輕人——時尚博主、社交網(wǎng)絡紅人,、“鮮肉”明星等等，他們涌向米蘭進行跨界演出,。

　　自帶流量屬性的“模特們”固然擴大了品牌的影響力和認知度,，《VOGUE》指出，米蘭已經(jīng)成為時尚界無數(shù)運動的起點,，但是當談到T臺多樣性時,，這個城市落后于同行。在紐約,、倫敦和巴黎,，過去幾年包容性不斷提升，米蘭時裝周的變革速度卻非常慢,。但是男裝系列中,，缺乏多樣性的品牌們正在改變，例如,，Dolce&Gabbana通過社交媒體上有影響力的人群展示了國際youthquake的力量,。

　　同時，也有觀點認為聯(lián)合紅人和明星賺足噱頭,，卻降低了奢侈品牌的調(diào)性,。而一些身材、臺步都不過關的明星們與專業(yè)的走秀格格不入,，也引發(fā)爭議,。但是可以預見,，接下來奢侈品牌啟用流量明星的案例還會出現(xiàn)，粉絲經(jīng)濟將助力品牌接觸更多的消費者,。

　　除了明星走秀,，品牌也在時裝中加入更多個性化、青春氣息的元素,。

　　Dior Homme2017冬季系列靈感來自狂歡派對,、Gabber音樂以及青少年潮流。現(xiàn)場以Techno電子樂文化為主題,，打造“硬核(Hardcore)”的形象,。Dior還創(chuàng)造了由“Dior”和“Hardcore”合二為一組成的專屬詞匯“Hardior”來詮釋青春活力。此外,，Dior Homme還和美國街頭藝術家Dan Witz合作了“碰撞舞”油畫,，部分系列時裝也用油畫作為印花設計。

　　同樣致敬街頭文化的還有Louis Vuitton,，早在時裝周開展前,，社交網(wǎng)絡中便已經(jīng)被Louis Vuitton和潮牌Supreme的聯(lián)名合作刷屏。Monogram花紋和Supreme經(jīng)典logo的組合或成新的潮流標簽,。

　　《紐約時報》撰文稱：“毫不奇怪,，像Louis Vuitton和Supreme這樣的兩個品牌，他們都有自己的崇拜追隨者,，當它們宣布將在一系列產(chǎn)品上合作時,，會引起轟動。第一次看到在巴黎的Louis Vuitton走秀T臺——模型胸前穿戴著一個紅色的超級標簽皮革包——Instagram就被時尚界記錄的配飾帖子所淹沒,。然而,，批評者對合作不太熱衷，把此次協(xié)作稱之為‘時尚版的謀殺式自殺’,?！?/p>

　　此外，大牌們也在細節(jié)設計和顏色拓展上注入心思,，打破傳統(tǒng)男裝的嚴肅刻板印象,。Valentino的設計師Pierpaolo Piccioli就在保守的格紋外套和夾克中加入了Jamie Reid朋克風格的拼貼字刺繡。

　　時裝周的背后

　　在籠絡“千禧一代”,、拓寬消費群體的同時,，男裝品牌也重新考量男裝周的成本與回報。

　　一大特點便是男女裝“混搭”風在秋冬季繼續(xù)盛行,，《紐約時報》表示,，在本屆歐洲男裝周中，男女裝同臺的比例高于以往任何時候。DSquared和Dolce&Gabbana首次將女裝搭配到男裝系列中,，加盟Prada,、Giorgio Armani、Moschino和Givenchy,，而Bottega Veneta,、Gucci和Vetements等品牌則決定在女裝秀時一同展示男裝新品。

　　去年,，Kenzo也開始正式將男女時裝秀合二為一,，繼去年6月份在巴黎臨時性舉辦男女混合時裝秀之后，巴黎男裝周上延續(xù)了混合策略,。在2016年4月份,，Gucci總裁兼首席執(zhí)行官Marco Bizzarri就宣布計劃整合男女時裝秀，從2017年起,，其創(chuàng)作總監(jiān)Alessandro Michele將于每一季展示男女裝并存的統(tǒng)一系列,。

　　“事實上，這是一個自然的發(fā)展結果,?！笨偛眉媸紫瘓?zhí)行官Marco Bizzarri表示：“轉換為每一季一場秀將顯著地幫助我們簡化業(yè)務的方方面面。繼續(xù)維持原有分開且無聯(lián)結的男女時裝秀并非是現(xiàn)實的考量,，這已經(jīng)成為了傳統(tǒng)的產(chǎn)物,。”

　　Premier Model Management男裝部總監(jiān)Elizabeth Rose則表示,，雖然合并男性和女性表演符合設計師的最佳利益,，但這對男裝秀來說是一個“災難”。

　　而這一派變革力量還在持續(xù)壯大,，許多人不免提出疑問,，隨著合并,，男裝周的存在是否失去了意義?從現(xiàn)狀來看，今年確實有不少大品牌退出了本季的男裝周,，Buberry撤出倫敦戰(zhàn)場,，Gucci,、Bottega Veneta、Calvin Klein,、Roberto Cavalli也從米蘭男裝周退出,。

　　根據(jù)路透社的報道，單獨的一場男士時裝秀可能花費高達數(shù)十萬美元,，但是受到全球奢侈品銷售疲軟的影響,，對品牌而言并非物有所值。男裝的影響力也不如女裝，Euromonitor International的數(shù)據(jù)顯示,，2020年,，年度設計師男裝的銷售額預計將達到400億美元，比2015年增長6.8%,，而女裝品牌的銷售額預計將同比增長7.7%至750億美元,。

　　就中國市場而言，男裝奢侈品市場在急劇下滑,，而成本依然高居不下,，尤其是中國過去10年對奢侈品在租金方面的優(yōu)惠甚至免費政策已經(jīng)逐漸取消，奢侈品集團紛紛被迫重組門店結構,。法國巴黎銀行和美國RE Analytics機構的數(shù)據(jù)顯示,，2016年一季度，意大利男裝奢侈品品牌杰尼亞(Zegna)全球關店數(shù)就高達15家,。

　　路透社的報道還提到,，時裝秀不像以往那樣具有成本效益，隨著世界對奢侈品的需求減弱,，該行業(yè)必須更加關注成本,。

　　而不論是傳統(tǒng)的男裝周，還是高級定制時裝周,，高昂的成本都讓奢侈品牌感到壓力,。如何在秀場上尋求新的表達方式、如何接觸到潛在消費者仍然是橫亙在品牌面前的問題,，改變與焦慮還將在2017年上演,。